КАВЗ 3976 Семейный АВТОДОМ ⇐ Другие модели

[veter86]

Андрей привет еще раз! Твой автобус очень надежен. Он в организациях эксплуатируется круглыми сутками и нещадно, и в этих условиях отхаживает приличный моторесурс, при том что за ним плохо следят.
По порядку, С газовыми системами действительно путаница, из за того что систему 1 го поколения с электронным блоком иногда считают 2-го поколения.
Я думаю так паровой редуктор и форсунки это 4-е поколение. В баке насос 15кг и жидкий газ в форсунки это 5-е поколение. хотя уже есть 6-е поколение, но я думаю что это разновидность жидкого газа в форсунки. Если разберешься с 5 поколением и установишь, получишь очень хорошую систему. Но это для творчества. на этих двигателях будет вполне достойно работать система 1-го поколения. хотя и с большим расходом.
Про степень сжатия! если будешь пилить головы сможешь снять без ущерба 2 мм (это примерно 8.4-8.6) просто найди дохлую голову и распили болгаркой пополам, увидишь она тонкая.
Это еще не все, когда подпилишь головы у тебя они опустятся каждая на 2 мм вниз а так как они находятся под углом друг к другу, то немного сойдутся к центру. От этого будет невозможно прикрутить паук на место. он окажется шире своего посадочного места, его тоже придётся стачивать по привалочной плоскости, когда подгонишь то увидишь что он не садится по шпилькам, тогда придётся проточить отверстия, сместить их ближе к центру, (не на всех пауках это удается, иногда попадаешь в внутреннюю полость) и эта работа все равно не даст 9.0-9.5. Еще штанги коромысел оказываются длинными и их нужно подрезать. Эту работу можно сделать если нужно перейти на 92 бензин. при степени 8.6 (это как жигули классика) однозначно будут гореть клапана. и двигатель будет тратить больше энергии на собственный разогрев, нежели на работу. (хотя печка будет хорошо греть). Делаем вывод. Нам нужен другой поршень. С бобышкой сверху (чтобы он глубоко заходил в головку) такие поршня сейчас легко заказать.
Самое главное в этой переделке! Она тебя лишает возможности ремонта двигателя в полевых условиях (например заменить головку на другую) много нестандартных деталей. В случае с поршнями( просто купи еще комплект и вози с собой. Все остальное стандартное и есть в магазинах. (Именно по этому, что ремонт должен быть легким я стараюсь оставить как можно больше заводских деталей.)
Про коробку (она конечно слабже зиловской. Но если она не заезженная то плохое переключение ее вызвано плохо отрегулированным сцеплением. Хотя сейчас можно поставить и коробки с синхронизаторами и сцепление лепестковое. Думаю что все это делать не нужно просто по ходу эксплуатации разберёшься и с коробкой и со сцеплением. Сам автобус заточен под городской цикл, то есть скорость его удобной эксплуатации будет 60км. А максимальная в районе 80км.
Есть смысл пересчитать главную пару заднего моста. то есть повысить скорость и заодно установить самоблокирующийся дифференциал. Сейчас в разборах полно газ 66 сними редуктор хоть с заднего хоть с переднего моста. а на него придётся все таки купить главную пару. если поставишь с передаточным 5.5 то скорость поднимешь где-то в районе 90. если 4.55 то где-то 112км.(эта пара встает с токарными работами) но с ней будет не комфортно ездить по городу. 60 км не попадает ни в 3 тередачу ни во 2-ю. На одной оборотов мало на другой много.(нужна коробка 5 ступка)
Думаю что тебе пока нужно сделать профилактику ходовой и двигателя и начать эксплуатацию без изменений трансмиссии. Потом по ходу эксплуатации поймешь что тебе надо. Думаю если на нем проедешь тясяч 10км желание что либо менять отпадет само собой. Сейчас займись салоном и газом, и оформи быстро документы пока опять что-нибудь не придумали, чтоб нам жизнь маслом не казалась.
Салон кажется легкой работой (когда ввяжешься в дело увидишь что там много мелких нюансов которые отрывают много времени) на него у тебя уйдет куча сил.
Короче дерзай и выкладывай все что есть, мне тоже интересно!
С уважением.
Да чуть не забыл, у меня действительно не получается постоянно общаться на форуме, буду заходить по возможности.

[Андрей_ирк]

Всем привет, пока суть да дело подкупаю к автобусу всякие приятности, ну вот например:
1. Купил баллон с рук STAKO Диаметр 460 длинна 1000 около 140 литров, заправим объем узнаем, конечно маловато - маловато будет. Я рассчитывал впихнуть 200 литровый, были задумки по смещению бензобака, за ним там еще места хватает, но как говорит мой сэнсей (он же Veter он же Александр), пока не углубляемся и ровно идем к узакониванию категории "С". Возможно после всех "подпольных" переделок и увидим место для крепления еще одного баллона.
2. Наконец-то я выкупил желанные мне кресла от автомобиля Honda Elysion. Почему именно кресла а не сшытые матрацы с паролоном. Имея небольшой опыт передвижения семьей на большие расстояния (от Крыма до Иркутска) в первую очередь был важен комфорт езды чем комфорт сна. Я не утверждаю, что спать надо сидя, но проблема ровного места для сна на этих сидухах решается просто. Эти сиденья трансформируются как душе захочется. в кровать либо вапще сдвигаются для образования места для перевозки вещей. Кому интересно можете погуглить салон Хонды.
Из сделанного в автобусе:
1. Выкинул наконец-то сидухи родные, советские болты это конечно что-то, хотя о чем это я, Александр из мертвых свой автобус воскресил.
2. Начал снимать внутреннюю обшивку салона, делать вибро защиту (листы наружные барабанят будь здоров) пока взял 3мм вибру, но что-то тяжелая она, все-же перейду на 2мм. Следом пойдет два слоя шумо-термо защиты самоклеющейся с отражающем слоем. Должно получиться тепло и тихо.
Да, еще металл в автобусе абсолютно не гнилой, есть местами ржа, но это локальные изьяны поправимы. Я склоняюсь к тому что-бы оставить верхнюю металлическую часть обшивки и часть под спальней, в будущем покрыть ее какойнибудь синтетической алькантрой на мягкой подслойке и все будет красиво. Листы металла не тяжелые, не гнилые. главное чтобы не барабанили.
Стройка идет конечно не как хотелось бы, но как уж есть.
Ну и немного фото.

[Гость]

Здравствуйте!
Я с нефтеюганска строю второй автодом из кавзика
С первым осталось все родное двс кпп жёсткая подвеска ресоры , мебель сделана на заказ из фанеры трасформеры кровати полноценная кухня сушильный шкаф обязательно стиралка стояли солнечные панели ветрогенератор опыт получился в условиях севера печальным . Атобус продал любителю рыбалки купил второй .

[Гость]

Двс тд42 мкпп от автобуса сивилиан пневмо подвеска обязательна при заправке водой топливо газовый балон появляется крен ,солнечные панели для зарядки акб тяговые от электромоторов ветрогенератор не эфективен шум и малый ресурс заменил на генератор хонда 1 квт маленький всего 13 кг он нужен для зарядки акб если пасмурно ,туалет тетрофорд душ самодельный поддон плита газовая с духовкой вытижка, стиралка, мойка ,сушилка с феном на 2кв отопление самый геморой , оказалась борьба с отпотеванием тема отдельная

[Гость]

Буду рад общению valery-71@mail.ru или по тел 89222472521 валерий .

[Андрей_ирк]

Валерий, приветствую. Рад появлению гостям с опытом строительства и эксплуатации. Если не трудно выложите сюда фотографии по первому варианту с описанием того, что вам не понравилось и хотелось бы улучшить. Как говориться лучше на чужих ошибках учиться.
Если я правильно понял первая ваша запись это первый вариант, а вторая как вы видите свою новую реализацию автодома.
По порядку:
1. ДВС - это вечный спор, что лучше как яйцо или курица. Для меня бензин имеет два плюса которыми не обладает дизель. Газ и чистый выхлоп, супртив дизель за 45руб и воняет непотребно.
2. Пневма дело обязательное, с вами согласен для развисовки и плавности хода обязателен.
3. Ветрогенератор хорошая идея, но видимо ставить надо подальше от автобуса, использование ветрогенератора зависит от региона так же как и солнечных батарей. Но небольшой генератор на газу на 12В решает проблему зарядки, опять же тоже тарахтит.
4. Солнечные батарей - установлю в последний момент, имея генератор на газу проблем с электричеством быть не должно.
Давиче как вчера пошел заниматься в автобус делами кузовными. На улице было около нуля, в автобусе может чуть теплее не замерял, я наклеивал виброизоляцию и горелкой нагревал листы метала и вибру. Так вот на всем металле появилась, а может и уже была влага, все мы понимаем что это был конденсат. Теперь вспомним что мы делаем с трубами холодной воды чтобы они не ржавели, мы их оборачиваем в полиэтиленовый утеплитель. Таким образом наружняя часть трубы не соприкасается с теплом в комнате и не образуется конденсат. По такому же принципу я пошел и в автобусе.
Приклеиваю виброизоляцию 3мм на ту часть ниже окон, на ту что выше будет 2мм. Далее утеплитель с фольгой обязательно на клеевой основе 10мм в два слоя. друг на друга. Дает такой способ вибро-шумо-тепло изоляцию салона. Вспененый полиэтилен имеет не плохую шумоизоляцию. Как поведет себя такой бутерброд будет видно при эксплуатации.
Скажу сразу я на автодоме в морозе выезжать не буду, лето-весна и ранняя осень за грибами да за ягодами.
Валерий ждем от тебя фото отчета и я на днях сфотографирую что у меня получается, так сказать для обсуждения.

[путник]

Привет!
Вижу недооценку такого явления как конденсат.
Пример с трубой правильный, но это совершенно другая модель. Во первых в трубе вода, во вторых её температура примерно одинакова.
А здесь металл с наружной стороны которого температура может меняться очень сильно в короткий промежуток времени. К примеру на улице минус, а тут вышло солнце нагрело до плюса, потом поехал повернул, тот бок который был на солнце поменялся местом с другим боком.
Тоже самое с внутренней стороны.
Тоесть конденсат будет стремиться образовываться в толще конструкции как с наружи так и с внутри.
Я живу в Якутске здесь зимой до минус 50 , поэтому кострукции испытывают большую разницу температур. Я связан со строительством 25 лет, и как победить до конца конденсат я не знаю!
Сам стою перед выбором как утеплять свой Паз?
Сразу скажу что не надо надеяться на то что можно с помощью плёнки или модной паронепронецаемой мембраны не пропустить конденсат в толщу конструкции. Проверено это всё ерунда. Он если не проникает туда , то он там образуеться.
Первая Ваша ошибка что начали эту работу в холодную погоду. Этим самым могли законсервировать конденсат между металлом и виброй.
Ведь даже под краской както умудряется образоваться конденсат, и порождает ржавых "жуков".
Мои соображения такие.
Металл должен быть обработан химией , которая после обработки не должна смываеться, она образует пленку по которой потом можно красить, мазать антикор, или клей.
В толще конструкции не должно быть материала который впитывает влагу. Не каких деревянных брусков. (Из чего Ваша вибра? Если она впитывает воду, она всегда будет мокрая.)
В толще конструкции не должно быть пустот в них будет вода. (Это положение не выполнимо! Если клеить утеплитель на металл вырезая из него квадраты и треугольники. Так как ребра жесткости будут их создавать вокруг себя. Также полые внутри профильные трубы будут с водой. В них надо забрызгать химию и антикор, а также насверлить дырки с низу между трубами, сделать их сообщающимися , так чтоб вода могла беспрепятственно вытекать вниз. Практика показала, что в полостях где скапливалось большое количество замерзшего конденсата, если он после оттайки быстро вытек и все быстро высохло, то там все хорошо.) Тоесть если не возможно обойтись без пустот, то пустоты должны проветриваться.
Скорей всего самым разумным будет отступить от металла на толщину профильной трубы, в трубах насверлить с низу и с боков дыр, все обработать химией и антикором , и потом положить цельный не намокаемый утеплитель.
Тогда у нас между утеплителем и металлом будет зазор через который будут проветриваться все металлические конструкции.
И метал не будет подвержен перепаду температур.
Получается металлический каркас не будет входить в теплозащитный слой. Что очень хорошо.

[Андрей_ирк]

Путник, спасибо за столь развернутый ответ. Вибра у меня не впитывает влагу, вспененный полиэтилен также не набирает в отличии пенообразных утеплителей. Так как вы предлагаете в условиях автобуса произвести вентилируемый фасад довольно проблематично. Поэтому я не даю образовываться точке росы на кузове. Да ребра получаются не защищены будем делать отверстия. В -50, даже в -10 я на нем никуда не поеду.
Забыл про антикор сказать-сначала все проблемы зачищаю до металла, потом окрашивают краской типа homerait, молотковая. Все ребра покрашены.

[путник]

Как раз произвести в условиях автобуса вентилируемый фасад проще простого. Намного проще чем клеить пирог на металл. И к тому же функциональней.
Позже напишу как.

[Trombon]

Конденсат проблема номер1 обращаю внимание на саму конструкцию кузова особенно соединение крыши стенами вода примеком через лонжероны течёт по стенам фото приложу передняя панель тихо срезал и выбросил вода текла под пол через лобовое стекло гермитизация дело безнадёжное решил пойти путём замены рамки стекла на урал ивеко получается путь сложноватый , я изготовил переднюю облицовку из стекловолокна капот с крыльями единое целое кузов буду старый срезать и делать новый жесткий с условием установки тёплого пола с первым кавзом броблему решил на половину именно установив тёплый жидкий пол не дёшево выходит самое главное условие обработка метала цинкарём или что то подобное гниёт быстро в условиях химии на дороге

[Андрей_ирк]

Валерий, выкладывай фото автобуса сюда, будем смотреть твой автодом.

[Гость]

у меня друзья купили автодом скандинавский шасси от фреда снаружи всё красиво и внутри тоже шикарно а вот под днищем плесень грибок зимой скрипит ,пластик в некоторых местах особенно к полу темнее , стены панели сандвич 50 мм перемёрзла вода полезли под обшивку моё удивление когда обнаружил снег между переходами стена потолок и конденсат при оттаивание стекает вниз на пол вот и темнеют панели потому как влага , у меня есть будка я там провожу пробные эксперименты заморозки оттаивание вот момент на который я обратил внимание пена полинор с фанерой не даёт конденсата вообще .

[Гость]

не загружает фото почему ?

[Андрей_ирк]

Вероятно, авторизоваться надо.

[Андрей_ирк]

у меня друзья купили автодом скандинавский шасси от фреда снаружи всё красиво и внутри тоже шикарно а вот под днищем плесень грибок зимой скрипит ,пластик в некоторых местах особенно к полу темнее , стены панели сандвич 50 мм перемёрзла вода полезли под обшивку моё удивление когда обнаружил снег между переходами стена потолок и конденсат при оттаивание стекает вниз на пол вот и темнеют панели потому как влага , у меня есть будка я там провожу пробные эксперименты заморозки оттаивание вот момент на который я обратил внимание пена полинор с фанерой не даёт конденсата вообще .

Это только с полинором такая ситуация? Потому как говорят, что простая пена гигроскопична и на стыке металл-пена как раз конденсат и образуется. Хорошо фанера-Полинор конденсата нет, а на стыке металл-фанера? Думаю там как раз кроются неприятности.
Когда я разбирал у себя стены, там был пенопласт с пеной в углах, все было сырое, и пенопласт не прилигал в плотную к металлу, вапще смысл его был не понятен. С завода идет войлок приклееный по всей площади к металлу. Под ним все было сухо.
Сегодня у себя эксперимент проведу оторву кусок теплозащиты и посмотрю чего там.