Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ
-
Автор темыAndrews6666
- Опытный
- Всего сообщений: 911
- Зарегистрирован: 23.02.2014
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Юрьев-Польский
- Возраст: 36
Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
У меня давно было желание что-то сделать с рессорами своего ИЖа. Потому что при посадке на заднее сиденье 2-х пассажиров корма неприлично опускалась. Искал я искал информацию, кто-то добавляет листы в пакет рессор, кто-то вставляет пружины. Кто-то просто покупает новые рессоры в магазине. Но что-то сомневался я в этих методах и продолжал искать. И почти случайно наткнулся на страницу одного владельца Москвича 2140 "Мессер" на Drive2.ru. Вот она - https://www.drive2.ru/l/3442329/. И там автор изложил всю суть процесса, как мне кажется, предельно подробно и понятно. Я решил восстановить рессоры своего ИЖа таким же образом. В основном всё делал как описывает автор, но с небольшими отступлениями, о которых расскажу ниже. С разрешения автора той страницы - Романа Полина, я опишу его метод здесь. Буду использовать текст и фото автора. Мои личные дополнения будут выделены цветом.
Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу. Берём одного пациента, ставим на ровную поверхность и замеряем расстояние от пола до края рессоры. В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются. Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт. Дело сделано! Ослабляем струбцину. Больной в нашей власти. И мы ему поможем! Снова снимаем мерку, освобождённый коренной лист имеет 140,3 мм. ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны! Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет! Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а… Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
И принялся я искать шарик от большого подшипника, чтобы вставить его в молоток. Помогли друзья, подогнали даже несколько шариков подходящего размера. Далее я пошёл в магазин, купил самый дешёвый молоток весом 800 грамм. И пошёл с молотком и шариком на работу, там у нас имеется мощный сверлильный станок. А молоток то не сверлится ни в какую! Я по наивности думал, если купить самый дешёвый молоток то он будет не очень качественный и его удастся просверлить чтобы вставить шарик. Но нет. На молотке была наклейка с надписью что он кованный. Я решил пойти другим путём. Плоскую часть молотка, противоположную основному бойку, обрезал болгаркой на конус. Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и "солиста", тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора "обстрела" По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) "Прививки"(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню "Вечерний звон…"полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок. Тисков у меня не было, по этому я нашёл другое решение. Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин. После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм. Это не линейка, а какое-то зеркало. После второго прохода, крутизна стала 230мм. ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!
Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем! А вот теперь чик! Зазор 35мм. Для достижения результата, понадобилось 5-ть сеансов ударной терапии. ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу! Лист 3-й. Схема та-же! "Татуировка" добросовестно наносится, трудимся на совесть! Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат. 4-тый лист готов! Зазор 15ть мм. Лист 5-ый! Зазор-5мм. Отправлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Последний - 6-ой листик, проковываем плотно (без зазора) по предыдущему! Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.
Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки) Монтажный болт на месте! Вот такая разница между "городом" и "деревней". Хомуты. Пациент вырос до 295-ти мм. Пока больной 200мм. Уже здоровый - 295мм. Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.
Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм. Описание применения. Берём "крутого", ставим в тисы "Обвязываем" приспособой Отправлено спустя 27 минут 22 секунды:
10-15 мин упражнений "кручу-верчу" и свеженький "задиратель" распрямляет свой гибкий стан Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге". Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я "отбил" на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"
Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.
Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор И после Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.
Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу. Берём одного пациента, ставим на ровную поверхность и замеряем расстояние от пола до края рессоры. В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются. Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт. Дело сделано! Ослабляем струбцину. Больной в нашей власти. И мы ему поможем! Снова снимаем мерку, освобождённый коренной лист имеет 140,3 мм. ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны! Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет! Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а… Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
И принялся я искать шарик от большого подшипника, чтобы вставить его в молоток. Помогли друзья, подогнали даже несколько шариков подходящего размера. Далее я пошёл в магазин, купил самый дешёвый молоток весом 800 грамм. И пошёл с молотком и шариком на работу, там у нас имеется мощный сверлильный станок. А молоток то не сверлится ни в какую! Я по наивности думал, если купить самый дешёвый молоток то он будет не очень качественный и его удастся просверлить чтобы вставить шарик. Но нет. На молотке была наклейка с надписью что он кованный. Я решил пойти другим путём. Плоскую часть молотка, противоположную основному бойку, обрезал болгаркой на конус. Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и "солиста", тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора "обстрела" По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) "Прививки"(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню "Вечерний звон…"полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок. Тисков у меня не было, по этому я нашёл другое решение. Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин. После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм. Это не линейка, а какое-то зеркало. После второго прохода, крутизна стала 230мм. ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!
Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем! А вот теперь чик! Зазор 35мм. Для достижения результата, понадобилось 5-ть сеансов ударной терапии. ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу! Лист 3-й. Схема та-же! "Татуировка" добросовестно наносится, трудимся на совесть! Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат. 4-тый лист готов! Зазор 15ть мм. Лист 5-ый! Зазор-5мм. Отправлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Последний - 6-ой листик, проковываем плотно (без зазора) по предыдущему! Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.
Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки) Монтажный болт на месте! Вот такая разница между "городом" и "деревней". Хомуты. Пациент вырос до 295-ти мм. Пока больной 200мм. Уже здоровый - 295мм. Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.
Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм. Описание применения. Берём "крутого", ставим в тисы "Обвязываем" приспособой Отправлено спустя 27 минут 22 секунды:
10-15 мин упражнений "кручу-верчу" и свеженький "задиратель" распрямляет свой гибкий стан Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге". Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я "отбил" на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"
Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.
Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор И после Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.
"...движенье стало смыслом жизни, что дальше будет всё равно..."
-
- Постоялец
- Всего сообщений: 189
- Зарегистрирован: 21.08.2015
- Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
- Вод.стаж с: 2002
- Профессия: авто/мото реставрация
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Москва
- Возраст: 40
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
Интересная технология, спасибо, возьму на вооружение.
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
-
- Постоялец
- Всего сообщений: 238
- Зарегистрирован: 20.06.2015
- Авто: РАФ 977ИМ реплика, ГАЗ м1, Газ 11-73, ГАЗ М20, Москвич 426, Додж
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: автомеханик
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Москва
- Возраст: 58
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
жаль, что проковки хватает от силы на 5-7 тыщ камэ. Потом снова все возвращается на круги своя. Или лопается коренной(((
Такую технологию пытались применять на ремзаводах в 70-80 годы, но потом отказались. Без хорошей дробеструйки мало эффекта.
Такую технологию пытались применять на ремзаводах в 70-80 годы, но потом отказались. Без хорошей дробеструйки мало эффекта.
-
- Постоялец
- Всего сообщений: 189
- Зарегистрирован: 21.08.2015
- Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
- Вод.стаж с: 2002
- Профессия: авто/мото реставрация
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Москва
- Возраст: 40
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
А чем дробеструйка может помочь в этом вопросе?
У любого материала есть память и усталость. Возможно надо прибегнуть к термо обработке после рихтовки?
А чем дробеструйка может помочь в этом вопросе?
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
-
Автор темыAndrews6666
- Опытный
- Всего сообщений: 911
- Зарегистрирован: 23.02.2014
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Юрьев-Польский
- Возраст: 36
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
Не буду спорить, может и так. Буду ездить и проверять. И периодически отписывать здесь. Посмотрим на сколько хватит.
"...движенье стало смыслом жизни, что дальше будет всё равно..."
-
- Постоялец
- Всего сообщений: 238
- Зарегистрирован: 20.06.2015
- Авто: РАФ 977ИМ реплика, ГАЗ м1, Газ 11-73, ГАЗ М20, Москвич 426, Додж
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: автомеханик
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Москва
- Возраст: 58
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
Дробеструйка как бы уплотняет металл, этот способ также применялся при изготовлении победовских рессор - первые были слишком "сырые" и быстро проседали.
-
- Постоялец
- Всего сообщений: 468
- Зарегистрирован: 27.01.2013
- Авто: В1000 бортовой; В1000-1 SMH-3; Москвичи и Окушки
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 47
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
Andrews6666, спасибо за дополнения.
Статью Мессера давно взял на заметку, но до практики пока не дошел. Может весной займусь, и пусть "соседи взвоют от счастья"
Статью Мессера давно взял на заметку, но до практики пока не дошел. Может весной займусь, и пусть "соседи взвоют от счастья"

-
Автор темыAndrews6666
- Опытный
- Всего сообщений: 911
- Зарегистрирован: 23.02.2014
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Юрьев-Польский
- Возраст: 36
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
С момента рихтовки рессор проехал около 1000 километров. Ездил и с пассажирами и с грузом и без нагрузки. Вот фото стремянок на пустой машине на данный момент.

Если сравнить с фото стремянок сразу после рихтовки, заметно что сейчас рессоры немного просели. Стремянки приняли положение более близкое к вертикальному. Чтож, посмотрим что будет дальше 
"...движенье стало смыслом жизни, что дальше будет всё равно..."
-
- Опытный
- Всего сообщений: 848
- Зарегистрирован: 18.01.2016
- Авто: АЗЛК Москвич 408 Э 1968 г.в., ИЖ 21251 1993 г.в., Barkas b1000 1985 г.в.
- Вод.стаж с: 2007
- Профессия: IT
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Ярославль
- Возраст: 38
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
всё круто:) дедовский способ:) только называется не рихтовка, а бухтовка:)
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
-
Автор темыAndrews6666
- Опытный
- Всего сообщений: 911
- Зарегистрирован: 23.02.2014
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
- Ко мне обращаться: на "ты"
- Откуда: Юрьев-Польский
- Возраст: 36
Re: Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
Наверное название зависит от местности. В моей местности бывалые дядьки водители этот процесс называют рихтовкой

"...движенье стало смыслом жизни, что дальше будет всё равно..."
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 821 Просмотры
-
Последнее сообщение SergeyGoga
-
- 24 Ответы
- 8266 Просмотры
-
Последнее сообщение михмех
-
- 0 Ответы
- 521 Просмотры
-
Последнее сообщение Protector
-
- 22 Ответы
- 4762 Просмотры
-
Последнее сообщение АВС
-
- 0 Ответы
- 483 Просмотры
-
Последнее сообщение serik