Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор

[михмех]

Задумался, почему у РАФа её нет и можно ли её поставить? Такая лампа была бы полезна, сразу сигнализируя о пропаже зарядки. Сам в электрике разбираюсь плохо, был бы рад, если кто-нибудь нарисовал схемку. Генератор стоит обычный волговский, регулятор напряжения 13.3702-01

[Борис]

вот нашёл на просторах интернета
Прое----ся целый день, но сделал. Не знаю нужна ли, но на всех современных машинах стоит, поэтому без нее как то не комфортно, да и зеленая лампочка на панели пропадает зря. Переделка относится к генераторам переменного тока. На Волговских и на Москвичевских генераторах нет вывода средней точки обмотки статора, а без этой точки простую схему собрать не получиться. Поэтому снимаем генератор и у генератора снимаем заднюю крышку. Крышка снимается легко, достаточно открутить 4 винта. Отсоединяем от крышки обмотку, и на обмотке находим среднюю точку (находим визуально - это спаяные между собой 3 провода и изолированы кембриком). В корпусе задней крышки генератора просверливаем отверстие диаметром 6 мм, и в это отверстие через изолирующую втулку вставляем винт диаметром 4 мм, один конец винта соединяем с 3 -ей точкой генератора, и генератор собираем. Далее берем Жигулевское реле включения контрольной лампы АКБ Р-702 и на одну из клемм 86 или 85 подаем плюс, а на другую питание с 3-ей точки, какой куда подавать провод - без разницы - это катушка. Далее схему включения реле придется немного поменять, так как на контрольную лампу перегрева двигателя у Волги подается постоянно плюс, а управляется она минусом (в жигулях - плюсом). Одну из клемм реле 87 или 30/51 соединяем с массой кузова, а другую соединяем с клеммой датчика перегрева двигателя на радиаторе. На датчике это никак не скажется - перегрев он и дальше показывать будет. Вот и все, но на это "все" я потратил целый день, но на то и Волга, требует регулярного и продолжительного секса.

[Шмель]

У меня есть некий опыт общения с генератором, реле и зарядкой. Поэтому выражу своё мнение.
Михмех, если честно, я не понимаю, чем лампочка будет лучше указателя амперов.

Лампочка на "жигулёвском" (назовём это так) типе сигнализации зарядки сигнализирует нам в следующих случаях:
1) Яркое и постоянное свечение после пуска двигателя: поломка реле-регулятора или генератора, обрывы во внутренних цепях или обрыв самого ремня генератора. Но ведь тоже самое покажет амперметр, "положив" стрелку влево от нуля, так?
2) Слабое свечение, помигивание или периодическое загорание лампы: ослабление ремня генератора, износ щёточного узла и "жучки" (скрытые преходящие дефекты) в цепях. Стрелка амперметра будет нестабильно гулять. Суть тоже самое.
Главный недостаток этих систем в том, что не мониторируется нагрузка суммой потребителей на генератор и превышение этой нагрузки. Здесь просто не обойтись без вольтметра. Очень удобная такая штука стоит в панели приборов 2115, например, на моей "Chevrolet-Niva". В окошке одометра три варианта по выбору водителя: одометр, температура за бортом и вольтметр.
Вольтметр показывает в режиме реального времени какое напряжение идёт с генератора, сколько можно включать ещё потребителей, или уже хорош (типа включил печку на максимум - выключай противотуманки, а то зарядки уже не будет).
Вольметр позволяет мгновенно диагностировать неисправность: 13,7В было, 12,5В стало сразу - обрыв ремня, 13,7, затем 13,2, затем 12,7 - постепенно умирает "таблетка". А самое главное, в случае пропажи зарядки (обрыв ремня) текущее напряжение показывает сколько ещё может аккумулятор давать искру свечам двигателя чтобы ехать. Такое было например, когда я под ливнем возвращался на "Шевике" с известной бусовки "Микроба", и знал, что можно пока не останавливаться для замены ремня. Амперметр в описанном смысле тоже кое-что покажет, но косвенно и менее информативно.

На когда-то моей "Оке" (у меня была и такая, мы коллеги ) вольтметром был продающийся для карбюраторных машин бортовой компьютер БК-03, его если использовать как вольтметр, можно даже на катушку не подключать, только к + и -.
На мой взгляд это лучшее решение, если уж "колхозить" раритет, то так.

[михмех]

Борис, спасибо, но к таким сложностям я не готов. Мне кажется, что будет проще поставить генератор с встроенным регулятором напряжения, а возбуждение на него подать через лампочку, питание взять с замка зажигания, как ты писал здесь Замена генератора
Генератор лежит 90А от ВАЗ-2110, шкив переставить только и с кронштейнами помудрить.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Шмель, я поставил вольтметр вместо амперметра, про лампочку стал думать в процессе установки.

[Шмель]

А вот тут ещё проблема из серии "новое-хорошо забытое старое". Про совмещение реле, щёточного узла в самом генераторе.
Может ты знаешь про "Ниву" ВАЗ-21213 и как менялся там генератор (2 защитных щитка снизу снять на подъёмнике), отвернуть гайку с закисшего болта ключом на 19 и как-то его выколотить, а потом "акушерство" руками вытащить вниз сам генератор. Это я вот к чему. Таблетки выходят из строя довольно часто. Ещё чаще - изнашиваются щётки (а они с таблеткой сейчас у всех в одном узле). А таблетка-то под крышкой в генераторе стояла, вот и мучились каждый раз нивоводы.
А если систему как в "копейке" взять - т.е. щётки в гене, а реле снаружи, то менять - одно удовольствие.
Есть такая фирма "Совет" (сайт http://www.12v.ru). Они вообще выпускают хитрую штуку. Трёхуровневый по напряжению реле-регулятор, выносной отдельно от щёток - для всех ЛАДА-генераторов. Я поставил и ловил кайф лет 5 на "Ниве" и "Оке". Щётки в генераторе, а реле на проводе.... под торпедой под пальцем. Там переключатель как на настольной лампе. Видишь вольт много или аккумулятор кипит - щёлк тумблером, базовое напряжение 13,5В. Зима настала или на юг с кондеем и автохолодильником - щёлк в другую сторону, 14,5В. Очень рекомендую. Ставится просто как 2х2. Вместо штатной таблетки.

[Boomers Mc]

Значит лампу нужно делать в том случай когда у генератора есть соответствующий положительный вывод, она может помочь в такой ситуации когда генератор может уйти в отказ по любой причине . А ещё на приборке старого образца эта лампа большая и красная так как она волговская от 24-ки. я делал такую лампу когда ставил генератор от ваз 2101 его с 55 а. хватает за глаза и уши, а вот индикацию сделать как на гене для 402-го мотора так там потребуется схема от газ 3110 с этим мотором, его реле и не кривые руки. а так вообще скажу честно что я купил генератор от 402-го и реле регулятор от ваза с индикацией встроенной. поставил реле на рулевую колонку и дампа эта просто горит так как провод управляющий реле этой лампы я просто не использую и заизолировал. так что с таблетками она просто не совместима. только вольтметр и амперметр

[Шмель]

И ещё из опыта по зарядке и генератору. Мы до сих пор имеем пережиток советского прошлого на генераторах 2108-2110 поколения. Когда создавались те реле-регуляторы и те генераторы, не было закона ездить днём с фарами, всякие гаджеты типа автохолодильников, кондиционеров, киловаттной музыки и протча не были распространены. Параметры напряжения на зарядку у таких реле задавались из расчёта ездить с выключенными (!) фарами (помните, "жигулёвское" описание проверки зарядки - включить фары ближний свет и не должно быть меньше 13,6В), а без фар обычно 14,0В. При этом реле как бы было "загрублено" и "удавлено", т.е. можно увеличить напряжение, но не надо, будет кипеть аккумулятор, напряжение ставили СРЕДНЕЕ. Но теперь все ездят днём с включенными фарами, и по идее таблетки должны быть переделаны, чтобы было 14,0 уже с включенными фарами (т.е. под нагрузкой), а без них где-то 14,3В. Как бы не так. Параметры реле не менялись, мы ездим "полуголодными". В зависимости от ампеража генератора напряжение снижается при нарастании включенных потребителей, когда едешь на юг с фарами, кондиционером и автохолодильником, если в "пробке" включается электровентилятор радиатора, зарядка тю-тю даже на 90А-генераторе!, приходится гасить фары или ещё что-то.

Каково же было моё удивление, когда я узнал за много лет эксплуатации, сколько можно взять с обычного "восьмёрочного" генератора, причём "Ока" крутила его двумя горшками , когда я поставил ту "Советовскую" таблетку и уровень не 14,0 (как у штатных реле), а 14,5В. Машина ехала: фары, ПТФ-галогенки110Вт, обогрев стекла, холодильник, дворники и музыка, и при этом...14,1В на зарядку, 13,6 при максимальных оборотах вентилятора радиатора! И что самое оказалось интересное, это практически не ускоряло износ щёток и генератора.

Резюме: любой генератор может больше, его возможности удавлены штатными реле.
Вот.

[Boomers Mc]

Да ни чего не сменилось с того времени, так как машины рассчитывали и на полную ночную работу со всеми потребителями. так бы давно по сгорало всё. Так что это чепуха, а жиговские регуляторы самые лучшие минимум падений и шумов от генера .

[Шмель]

Да ни чего не сменилось с того времени, так как машины рассчитывали и на полную ночную работу со всеми потребителями. так бы давно по сгорало всё.

Не согласен. Не рассчитывали на постоянную ночную работу тогда, иначе днём бы аккумуляторы кипели. Ведь описание процедуры ТО рекомендовало подзарядку аккумулятора на СТО.

В своё время мы тестировали и проверяли кучу реле и много генераторов, при включенном наборе современных потребителей зарядка 13,3-13,4В недостаточна, при езде по пробкам электровентилятор "выжирает" всё, что идёт на зарядку. Другое дело, что реле сейчас усовершенствуют, но сложнее: ставят датчики температуры и "мозги" с адаптированным режимом зарядки.

[Boomers Mc]

Это чушь, стандарт на холостом 14 вольт сейчас и 13.6 при полной нагрузке , это и тогда было так же, а ещё скажу так что когда скидываешь клемму с аккумы то тогда при нагрузке должно показывать около 15и вольт, этого нет и гену в помойку . Вообще много тут зависит от типа аккумы, Ток , заряд, нагрузка, норма, минимум, пределы. а так же объём , пусковый ток, и вид электролитов. скажем завод не нёс горантию за аккум 90 на 620 ампер, так как после пуска ток зарядки во много раз больше и продолжительней чем у стандарт 55ст на 400 а. Короче это бред и опытом показывает что ставь что хочешь но учитывай возможности.

[Шмель]

Да ни чего не сменилось с того времени, так как машины рассчитывали и на полную ночную работу со всеми потребителями. так бы давно по сгорало всё

Вернее, можно согласиться, что машины рассчитывали на полную ночную работу со всеми ТОГДА РАСПРОСТРАНЁННЫМИ потребителями. Т.е. На машинах не было электровентилятора с датчиком, а простая "принудиловка" с ремнём, не было бытовых устройств или мощной музыки и так далее. Нам мало напряжения СЕГОДНЯ

Добавлено спустя 2 минуты:

стандарт на холостом 14 вольт сейчас и 13.6 при полной нагрузке

Не при полной нагрузке, а только при включенном ближнем свете!
Это общеизвестно, позвольте уж не сканировать сюда руководства по проверке генератора.

[Boomers Mc]

Электро вентилятор это 10 а. нагрузки, пуск 60 а., это норма и по сей день, с генером в 72 а. музыка так там преды на 30 а. замыкания а так не больше 8и амперов, лично сам замерял усилок 4 канала пионер. у последних стоит инвертор что и позволяет работать от одного ампера

[Шмель]

Это чушь,

А впрочем убедите меня цитатой из ТУ на реле-регулятор или из другой технической литературы про эти устройства, сколько Ватт положено нагрузки на реле, чтобы оно 13,6В держало.

[Шмель]

А ещё добавим по-моему: фары+ПТФ=55х4=220Вт, габариты 4х5=20Вт, стопы 2х20 Вт=40 Вт. 280Вт. при 12В (считаем по номиналу) это ещё +23 ампера. Не считая печки, дворников и др.

[Boomers Mc]

А ещё добавим по-моему: фары+ПТФ=55х4=220Вт, габариты 4х5=20Вт, стопы 2х20 Вт=40 Вт. 280Вт. при 12В (считаем по номиналу) это ещё +23 ампера. Не считая печки, дворников и др.

Что я скажу, это правильно согласен полностью