Монтаж силовых проводов - как? ⇐ Общетехнические вопросы

[DED]

Привет всем! Борис, ты не прав! А если серьёзно,то флюс для люминя - вещь дороговатая, проще спиртовый раствор канифоли. Приготовить можно самому: спирт-96, и кусок канифоли, который грееш паяльником над ёмкостью со спиртом, растворяется практически сразу. Но работу проводить осторожно и раствор держать плотно закрытым, потому, что однажды можно найти вместо флюса кусок канифоли. А теперь к проводам: Ток-60А-сечение-6,0мм, 30А-4,0мм, 15А-2,5мм, это с какой-то таблицы выписка валяется. Стандартные предохранители с пластмассовым основанием ходят прилично, а левые, с гипсом и алюминевой вставкой полное г--о, они в основном и плавят колодки. Купи современную от 10ки и т. п на вилках, и забудеш,где она находится .

[KAE]

Ну это максимальная сила тока отдачи, при максимальных оборотах двигателя.

Баба -яга против! Не при максимальных, а номинальных.

Неоднократно, из-за того, что сел аккумулятор, после неудачных запусков двигателя, амперметр с ПАЗа (+-50 ампер) зашкаливал и грелся.
Давайте подсчитаем!
Фары (минимум) 100 вт. Двигатели отопителей и обдува стекол 20+20+30= 70вт.
Двигатель стеклоочистителя (3,5 - 5 А) 46-66вт. Система зажигания 15вт- 20вт (?) . Задние фонари, освещение номерного знака и подфарники 36 вт. Периодически включаемый электровентилятор системы охлаждения еще 200 вт (без учета пусковых токов).
Итого 100вт + 70вт+ 46 вт+ 15вт + 36вт + 200вт = 467 вт. При напряжении бортовой сети (будем считать 13,2 V) ток, который должен будет выдать генератор, равен 467/ 13,2 = 35,3 ампера.
Не принята во внимание посадка аккумулятора, после неудачных запусков и наличие дополнительных потребителей. (Противотуманные фары и т.д.).
То, что подсевший аккумулятор принимает на себя, достаточно долго, 20 и 30 ампер Вам известно.
Поверьте, что 65-амперного генератора, далеко не всегда достаточно.
При установке впрыскового двигателя, как у Евгения ЗМЗ, можно к расчету добавить 5А - потребление бензонасосом и 2А на подогрев датчика кислорода (лямбда зонд).

Это всего лишь моя точка зрения, могу и ошибаться.

[Shuriken]

У меня 95-амперный генератор со сварочным проводом от него (вот беспроблемная вещь!) А амперметр, к слову, прекрасно показывает энергетический баланс автомобиля.

[Shuriken]

Купил 5 мм стеклотектолит, бронзовый крепёж. Да ну это волговскую ерунду, буду сам всё колхозить!

[chigik64]

Не подвернулся случай посмотреть на ГАЗЕЛИ на этот блок предохранителей,поэтому и "молчал".Нагрев мог происходить из-за того,что в "пакете" соединения была пластмасовая проставка в виде корпуса,а она могла "плыть" и чем больше нагрев тем сильнее и это приводило к ослаблению контакта.Если будешь делать,то :пропускаешь болт через стеклотекстолит,накручиваешь гайку(а если позволят габариты и длина болта то две-законтрив их друг на друга)и только потом подсоединяешь клемы(для силовых цепей желательно латунные и с пропаяным проводом) и зажимаешь все с применением гровера),а сам предохранитель я бы поставил сверху и зажал бы его еще одной гайкой( и тоже с гровером) дабы если менять его, то не снимать все клемы.Если пластина предохранителя из алюминия,то я бы поставил лучше медный провод,подобрав его по диаметру для тока в этой цепи. http://www.interlavka.narod.ru/stats/PREDIKI.htm http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=484 http://homemade-product.ru/zhuchki-v-el ... tablicami/ http://teletehnika.info/110-izgotovleni ... j-tok.html

[Shuriken]

Нагрев мог происходить из-за того,что в "пакете" соединения была пластмасовая проставка в виде корпуса,а она могла "плыть" и чем больше нагрев тем сильнее

О да, кэп! Но я это и представить не мог: для меня было совершенно очевидным, что такие вещи должны быть сделаны их термостойкой пластмассы.

[chigik64]

Да ни каких пластмасс не должно быть в "пакете" соединения,у пластмасс(даже термостойких) и у металлов разный коэфициент температурного расширения,и тогда при изменении температур будет изменятся переходное сопротивление.И вобще понятие термостойкая пластмасса относительно,тем более пластмассовые изделия получаемые литьем на термопластавтоматах. А электроника и элктротехника-это наука о контактах, ибо там происхотят все "события",и вредные,и полезные.

[Shuriken]

И вобще понятие термостойкая пластмасса относительно,

Вполне себе конкретно: такая пластмасса режется болгаркой, а не плывёт под ней.

[GluxDan]

Карболит называется. То из чего делаются патроны и розетки бытовые (советские).

[Борис]

Привет всем! Борис, ты не прав! А если серьёзно,то флюс для люминя - вещь дороговатая, проще спиртовый раствор канифоли. Приготовить можно самому: спирт-96, и кусок канифоли, который грееш паяльником над ёмкостью со спиртом, растворяется практически сразу. Но работу проводить осторожно и раствор держать плотно закрытым, потому, что однажды

DED незнаю 30р это не дорого на работе им паяю и смывать ненадо, раньше и раствор делал но с ним хуже.
незнаю зачем вам этот девайс (амперметр) он показывает нагрузку в цепь которой он подключён последовательно и значит если вы поставили майфун дополнительные фары или ещё какие нибудь полезные ненужности то либо запитывать их отдельной цепью от акумулятора либо он (амперметр) в силу своей не пригодности для больших нагрузок будет плавить приборку. на это я бы посоветовал просто поставить современный генератор с одной единственной лампой зарядки(негорит -есть заряд,горит-нет заряда)мне нравится гена с ВАЗ Калины стабильный и стабильно держит 14,5+-0,5 и ремонто пригоден.также чтоб были все спокойны можно поставить вольтметр питание которого посадить на плюс акумулятора а минус на кузов. с Уважением!

[KAE]

Согласен с Борисом на все 100%. С генераторами способными выдать свыше 50 ампер в нагрузке - амперметр уже анахронизм. Информативность его, на мой взгляд, недостаточна.
P.S. Все современные Т.С. успешно обходятся без оного. Но если хочется ездить на оригинальном ретромобиле, со всеми его недостатками - тогда понятно.

[slavontin]

Прочитал все посты по этому вопросу . Не хочу никому писать типа "Борис -ты не прав". У меня стоит амперметр "Колхоз" сам ставил. Стояла раньше лампочка. Однажды она жестоко меня подвела. Поставил амперметр. Как написали " Амперметр показывает энергетический баланс автомобиля". То есть - он показывает состояние аккумулятора - либо аккумулятор заряжается ,либо разряжается. И почему он у некоторых сильно греется.Да,согласен -после запуска двигателя он греется . Идет зарядка аккумулятора . А дальше -если у вас исправна электропроводка и правильно работает генератор- Он не греется.
По крайней мере у меня точно.
Я нарисовал схему подключения амперметра. Вдруг - кто подзабыл.

[DED]

Привет всем! Не совсем согласен, что ампер- анахронизм. Вольтметр-хорошо и у меня есть на БК-05 (бортовой комп,так называемый для солидности),но когда после длительного запуска т.е акб разряжен % на70, проехал 3-5км вольтметр покажет 12,5в а ампер будет показывать зарядку 5-10а т.к. батарея ещё не зарядилась полностью. И если причина дурного запуска в карбе или установке зажигания, то после небольшого пробега есть возможность просить помощь т.к. ёмкости накопленной в аккумуляторе не хватит на новый длительный запуск. Вобщем- дело вкуса, а о вкусах не спорят.

[KAE]

после длительного запуска т.е акб разряжен % на70, проехал 3-5км вольтметр покажет 12,5в

Если вольтметр показал, при работающем, исправном генераторе, 12,5V - значит аккумулятор глубоко разряжен. Напряжение на клеммах не подключенного, исправного, заряженного аккумулятора должно быть около 13,2V, или 2,2V на одну банку.
Естественно, после того, как установлен "напряжометр" , вместо амперметра - придется некоторое время привыкать и делать выводы для себя, из показаний прибора.
Насколько понимаю, наличие или отсутствие амперметра не принципиально.

[chigik64]

С генераторами способными выдать свыше 50 ампер в нагрузке - амперметр уже анахронизм.

Полностью с ним согласен и вот почему-приборов прямого измерения таких значений ТОКА (это когда прибор вкючен непосредственно в цепь измерения)не существует (клемы таких приборов должны быть больше чем они сами),да и провода идущие к амперметру будут вносить дополнительные потери.Такие токи измеряются косвенным методом,это когда в измеряемую цепь включен ШУНТ и по падению на нем напряжения (U=I*R) судят о токе(шкала прибора проградуирована в АМПЕРАХ).Но это еще не все-при таких возможных переходах токов(я имею ввиду большие их значения) всех интересует переход вблизи НУЛЕВОГО значения(а это маленькие значения).Таким образом амперметр должен быть грубым по краям шкалы и очень чувствительным в районе НУЛЯ,тоесть прибор должен иметь нелинейную шкалу,а это уже довольно сложная задача,которую простыми методами не решить.Да и не нужно ее решать.Амперметр ставился в автомобилях с электромеханическими регуляторами напряжения,где стояли реле обратного тока и момент переключения был виден(скачек стрелки).А сейчас с электронными регуляторми напряжнния Вы не будете иметь достоверной информации в районе НУЛЯ.И с моей точки зрения сумма всех этих причин(а их немножко больше,чем я написал) и привела к тому,что в современных авто нет ампермерта,тем более,что опорной величиной для регулятора является напряжение на аккумуляторе,а не ток заряда.А так как регулятор обычно встроен в генератор,то провод соеденяющий генератор с аккумулятором должен быть минимальной длины (в идеале опорное напряжение для работы регулятора нужно брать с аккумулятора,а не с генератора).А вольтметр дает достаточную информацию о состоянии аккумулятора.