Монтаж силовых проводов - как? ⇐ Общетехнические вопросы

[Shuriken]

Имеется в виду "самое начало" - провод от генератора, потом оттуда к амперметру, аккумулятору и второстепеным потребителям, электровентилятору...
Короче, когда-то я поставил блок силовых предохранителей от Волги. Так он уже дважды расплавился нахрен! Всё отгорает, как ни зачищай и не затагивай. Предохранители не горят, а сами болтики, шины - всё дохнет! Как это сожно всё нормально собрать, чтобы токи держало?
От генератора у меня идёт 10 квадратов сварочный провод - всё, проблема решена. Но его клемма просто вытекла из блока (неужели не догадались термостойкую пластмассу использовать?)
Давеча вообще у провода к амперметру отгорела клемма - всё там же. При этом сам амперметр всё ОК, и его клеммы тоже, там всё держит и греется умеренно. Как нормально собрать остальное? Может, есть хорошие решения в области промышленной силовой электрики?

[slavontin]

Может, есть хорошие решения в области промышленной силовой электрики?

Конечно есть. У моего товарища на Газели была точно такая же ситуация. Сказывается гавняное качество запчастей .Поехали на автошрот-купили с иномарки (с медными болтиками и гайками) поставили и горя не знает.

[Farers]

Использую блоки предохранителей БПР-4 (Газель, Камаз), служат нормально по 1,5 - 2 года, потом окись берет своё. Оплавления небыло даже с генераторами по 100 А и развязками на 2 АКБ.

Может твой блок был сделан в деревне Маденчайновка?

[chigik64]

Давайте вспомним основные формулы электротехники.Закон ОМА:I=U/R,нас в этой ситуации будет интересовать напряжение,тоесть U=I*R.Чем больший ток (I)протекает через какое-то сопротивление (R) тем большее паденее на нем напряжения(отсюда, чем больше R тем опять же больше напряжение).Мощность(Р) выделяемая на сопротивлении (R) равна P=U*I.А в нашем случае мощность-это нагрев.Любой провод,любой контакт-это сопротивление(а контакт- это так называемое переходное сопротивление,вот оно и греется).ВОТ ГДЕ ИДЕТ НАГРЕВ ТАМ БОЛЬШОЕ ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (а нам нужно чтобы оно стремилось к НУЛЮ).И не пластмасса виновата в нагреве,а качество контакта.Контакт- это соединение минимум двух металлов, зачастую разных по химическому составу,а отсюда могут возникать разного вида окислы приводящие к увеличению сопротивления этого контакта.Если соединение резьбовое-то должен в нем быть гровер(и хорошего качества) и не допускать соприкосновения металлов способных создать электрохимическую пару(типа медь-алюминий или им подобные),а если есть необходимость такого соединения только через шайбы.Соединение провода и клемы лучше пропаять(а не обжимать,как бы сами не обжали-заводского обжатия не получишь).Зачастую испльзуют предохранители старого образца,но изготовленных из алюминевой фольги,а контакты блока предохранителей изготовлены из медносодержащих материалов(электрохимическая пара-значит нагрев,контакты "плывут" в пластмассе,сам контакт при нагреве тоже теряет упругость ослабляюшее соединение.Это так называемый лавинообразный процесс.)У меня вся проводка пропаяна(провод-клема).

[Shuriken]

блоки предохранителей БПР-4

Вот такой у меня и вытек

не допускать соприкосновения металлов способных создать электрохимическую пару(

Оцинкованная сталь с медью. Теорию я и так знаю, кэп.

[chigik64]

Ну вот ты и сам себе дал ответ(на одну из причин).Немножко теории-если посмотришь на http://ydoma.info/electricity-soedineni ... vodov.html таблицу соединения металлов то увидишь,что пара медь-цинк имеет высокий электрохимический потенциал (большое переходное сопротивление),а тсюда и нагрев.Вывод-оцинкованные клемы нужно лудить (и желательно применять канифоль,а не кислотные флюсы,остатки которых плохо вымываются из многожильных проводов).Это первая причина,вторая может быть связана с конструкцией клемной колодки.Опишу вечером,спешу.

[piatroc]

Соединение провода и клемы лучше пропаять(а не обжимать,как бы сами не обжали-заводского обжатия не получишь)

chigik64, в корне с вами не согласен. Спаять один-два провода, нет проблем, но когда речь идет о более сотни клемм, то тут увольте .
Сам лично перепаял половину нысовской проводки (т.к. предыдущие хозяева ее уколхозили на НЕТ), были заменены: предохранительная группа, приборы, доп. печки и т.д. и т.п. Мое терпение лопнуло, и бороздя просторы интернета нашел девайс под названием "Пресс-клещи для опрессовки неизолированных контактов". При эксплуатации этой приблуды никаких отличий от заводского исполнения я не обнаружил!!!!!
Цена вопроса с двумя матрицами составила 45 баксов.
Выглядит это примерно так:

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И окончание!!!

[serik]

И если паять- то только самый кончик провода, иначе он потеряет эластичность возле клеммы и отломается. А вообще я за обжим качественным инструментом качественных клемм. Только так и делаю, и на работе ( а там японский мануал так делать заставляет) и дома..

[Shuriken]

бороздя просторы интернета нашел девайс под названием "Пресс-клещи для опрессовки неизолированных контактов".

Ну поздрвляю с открытием америки! я такими уже 4 года колхожу проводку
Проблема только в одном: ТЕМА СОВЕРШЕННО О ДРУГОМ

[Farers]

Ну, когда перестанешь КОЛХОЗИТЬ проводку, она перестанет плавиться

[piatroc]

бороздя просторы интернета нашел девайс под названием "Пресс-клещи для опрессовки неизолированных контактов". Ну поздрвляю с открытием америки! я такими уже 4 года колхожу проводку Проблема только в одном: ТЕМА СОВЕРШЕННО О ДРУГОМ

Shuriken, В данном случае обращение было не к тебе! Farers, верно подметил! Вопрос к тебе,Shuriken: сколько и на что у тебя стоят уневерсальные реле?? Типа таких?

[GluxDan]

Саш, высокоамперные предохранители имеют свойство греться при токах близких к номиналу перегорания. А из-за того, что провод у тебя толстый, самым сложным для прохода тока остаются зажимы и клеммы. Это неизбежно. Наконечники на клеммах хорошо бы пропаять, тогда они должны перестать греться. От амперметра, я бы, конечно, избавился, а поставил вольтметр, ибо его достаточно для визуального контроля состояния электрики и наличия зарядки.

[KAE]

В новой "колхозной" проводке моей машины, все силовые провода с наконечниками пропаял и обжал. Перед установкой места пайки тщательно промыл и высушил. Потому, что пропаять не всегда удается только с помощью канифоли. Для разгрузки большинства переключателей и датчиков (электровентилятора охлаждения двигателя и стоп-сигнала) установлено 11 (одиннадцать) универсальных реле (те, что на снимке piatroc).
Третий год, при ежедневной эксплуатации, замечаний и проблем нет.

От амперметра, я бы, конечно, избавился, а поставил вольтметр, ибо его достаточно для визуального контроля состояния электрики и наличия зарядки.

От амперметра, с длинными проводами большого сечения и клеммами которые греются, избавился и вот почему:
1. Амперметр штатный +- 20 ампер или +-30 ампер.
2. Генератор 65 ампер.
Имеется контрольная лампа, которая зажигается при напряжении ниже 13,5 V

[GluxDan]

2. Генератор 65 ампер.

Ну это максимальная сила тока отдачи, при максимальных оборотах двигателя. Такое достижимо разве что при прикуривании другого автомобиля...

[Борис]

немного дабавлю ,сперва обжал-потом в месте где обжалось пропаял. и бросайте канифоль плавить есть жидкий флюс для пайки алюминия замечательноя вещь и смывать ненадо.